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Les villes se ressemblent toutes, aujourd’hui plus que jamais : les intérêts de l’économie mondialisée, associés à la tendance de l’être humain à imiter tout ce qui semble moderne, font que la créativité innée de tous les peuples tend à s’uniformiser et que les différences sont perçues comme des particularités exotiques et non comme des façons différentes d’appréhender la réalité.
Mais il ne saurait en être autrement : certes, la modernité estompe ou efface les particularités qui distinguaient les uns des autres, mais elle résout en même temps des situations humaines qui ne se produisent que lorsque les individus sont isolés ou gouvernés par des familles, des groupes de pouvoir, des religions, des bureaucrates, etc. endogames qui s’approprient toute évolution ne servant pas leurs intérêts, en cherchant à déformer le cours de l’évolution des sociétés pour les plier à leurs priorités.
La vie des gens peut se dérouler dans un hameau, un village, une ville, une grande ville, etc. En fin de compte, ce que nous percevons comme proche et essentiel pour nous, ce sont notre famille, nos voisins, nos collègues ou nos amis ; en revanche, nous percevons comme un combat les objectifs, le travail, les coutumes ou les règles qui nous mènent, par des chemins différents, vers un but commun à tous : le bonheur !
S’il y a bien une chose qui caractérise la vie en communauté à notre époque, c’est la volonté d’unir nos forces pour changer les situations qui nous empêchent d’atteindre cet objectif, ainsi que le refus de la violence verbale ou physique comme moyen d’imposer des idées.
La mondialisation rend certains moins charismatiques, mais elle donne au reste du monde l’espoir de sortir de la sordide réalité des mécènes ou des prophètes vendeurs de paradis et, enfin, de demander des comptes clairs, tous ensemble, sans retard ni silence honteux.
La mondialisation tant redoutée peut être une arme à double tranchant : à première vue, elle semble estomper les particularités de l’identité liées à l’origine, qui n’est rien d’autre que le résultat de hasards de la nature sur lesquels notre volonté n’a aucune influence.
Notre identité en tant que citoyens du monde est universelle ; elle consiste à unir nos consciences pour faire progresser les droits et le respect des particularités de chacun, car l’union fait la force face aux manipulations du pouvoir et aux intérêts des malins qui se faufilent à travers les failles de la bureaucratie, outil parfait permettant aux mêmes personnes que d’habitude de continuer à manipuler le bon sens que nous partageons tous, et aux manœuvres trompeuses de rester la stratégie du pouvoir.
Barcelone est reconnue dans le monde entier pour son dynamisme constant et son aspiration éternelle à se démarquer et à être unique, non seulement en Espagne, mais aussi en Catalogne même. Elle possède également un passé qui ne s’exprime pas par des mots, mais à travers ses rues, ses places, ses palais, ses églises, etc. qui constituent une véritable carte décrivant les différentes réalités vécues par ses habitants et le formidable héritage universel que certains d’entre eux nous ont laissé.
La légende du Palau Güell :
Aux numéros 3 et 5 de la rue Nou de la Rambla, l’un des joyaux du modernisme barcelonais, le Palau Güell, construit en 1880 par Antonio Gaudí à la demande de son ami et mécène Eusebio Güell, qui ne souhaitait pas suivre la mode de la grande bourgeoisie barcelonaise qui s’installait alors dans l’Eixample (il était de notoriété publique que la fortune considérable de son père provenait de la traite des esclaves à Cuba). Le bâtiment de la rue Nou de la Rambla a connu une histoire mouvementée : en juillet 1936, il a été réquisitionné par les anarchistes de la CNT-FAI, qui l’ont utilisé comme commissariat et centre de détention jusqu’en 1939.
Il s’agissait en réalité de deux bâtiments mitoyens que Gaudí utilisa pour son tout nouveau palais : le numéro 3, propriété de Maria Toll i Serra, et le numéro 5, appartenant à la famille Boada Más. Au numéro 3 se dressait un bâtiment populairement appelé « de l’Ave Maria » ou « de la Por » (de la peur) en raison des cris et des gémissements que l’on entendait clairement toutes les nuits. Les passants qui osaient passer devant faisaient le signe de croix et récitaient un « Ave Maria », d’où ce nom.
À l’issue de la guerre civile (1936-1939), le bâtiment est redevenu la propriété des Güell, mais les voisins le regardent encore avec méfiance car on y entend encore, de temps à autre, des gémissements…
Le parc Güell, une maison pour Hansel et Gretel :
Le parc Güell fut la première grande commande confiée à Gaudí. Güell et Gaudí ont travaillé ensemble à la conception du parc, dont la construction s’est déroulée entre 1900 et 1914. Les deux constructions situées de part et d’autre de l’entrée principale s’inspirent du conte de Hansel et Gretel. L’architecte avait commencé à imaginer ce projet au Liceu, où l’histoire des deux enfants était représentée sous forme d’opéra. La maison de gauche est identifiée comme la demeure des deux enfants, tandis que celle de droite, surmontée d’un champignon vénéneux, représente la maison de la sorcière.
Gaudí a imprégné l’ensemble de la conception du parc du symbolisme de trois éléments fondamentaux : la nature, la religion et l’identité catalane.
Eusebi Güell a vécu dans le palais jusqu’en 1906, année où il s’est installé à la maison Larrard, dans le Parc Güell, où il est décédé en 1918. Sa famille continua d’y résider jusqu’au déclenchement de la guerre civile, moment où le bien fut saisi par la police. Chose surprenante, en 1944, un millionnaire américain a souhaité acheter le palais afin de le transporter pièce par pièce aux États-Unis. Pour le préserver d’une telle mutilation et éviter son pillage culturel, la Députation de Barcelone a pris les devants en l’acquérant.
À titre d’information, ce bâtiment a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1984 et peut être visité en partie depuis 2008, année où le Conseil provincial de Barcelone l’a rouvert au public.
La Pedrera ou la maison Milà :
La Casa Milà se trouve à l’angle du Passeig de Gràcia et de la rue Provenza, à l’emplacement d’une ancienne villa qui marquait la frontière entre les communes de Barcelone et de Gràcia avant l’annexion de cette dernière à la ville comtale en 1897. Cette villa appartenait à José Ferrer-Vidal y Soler, frère de Luis Ferrer-Vidal y Soler, fondateur de la Caixa de Pensions de Barcelone, et l’achat fut officialisé devant notaire le 9 juin 1905. Le quartier était situé en plein cœur de l’Ensanche de Barcelone ; le Passeig de Gràcia était devenu l’une des principales artères de la ville, raison pour laquelle la bourgeoisie catalane l’avait choisi pour y établir sa résidence.
Gaudí fut chargé de construire une demeure seigneuriale par Pere Milà i Camps, un riche homme d’affaires dont le père, Pere Milà i Pi, avait bâti sa fortune dans l’industrie textile. Milà a développé l’entreprise familiale et diversifié les secteurs dans lesquels il a tenté sa chance, devenant notamment le promoteur des arènes « La Monumental ». Il s’est également engagé en politique et a été député sous la bannière de Solidaritat Catalana. M. Milà était marié à Roser Seguimos i Artells, veuve de Josep Guardiola i Grau, un « indiano » qui avait fait fortune en Amérique grâce à des plantations de café, et dont l’épouse avait hérité de la fortune. Le couple jouissait donc d’une position privilégiée qu’il a souhaité refléter dans une demeure au design innovant et luxueux. Pour ce faire, ils ont acheté le terrain du Passeig de Gràcia et ont confié le projet à Gaudí.
Le couple Milà (Pere Milà i Camps et Roser Segimon i Artells) :
Le projet de Milà consistait à construire un grand immeuble dont l’étage principal serait destiné à sa propre résidence et le reste à la location, ce qui était courant à l’époque. L’immeuble dépassait en hauteur et en largeur les limites fixées par les arrêtés municipaux, ce qui valut à M. Milà plusieurs amendes et entraîna des retards. En raison de divergences avec les Milà concernant la décoration intérieure, Gaudí a quitté la direction des travaux en 1990, et l’architecte dut poursuivre le promoteur en justice pour percevoir ses honoraires (105 000 pesetas), qu’il fit don aux jésuites. Pour faire face à ce paiement, M. Milà dut hypothéquer la maison.
La Pedrera, dernier édifice civil construit par Gaudí, reflète toute la plénitude artistique de l’architecte : au cours de sa période naturaliste, il s’est inspiré des formes organiques de la nature, mettant en œuvre toute une série de nouvelles solutions structurelles avec une grande liberté créative et ornementale, ce qui a conféré à son œuvre une grande richesse sur le plan structurel, des formes et des volumes
La Pedrera, ou « maison Milà » selon les mauvaises langues, aurait dû s’appeler « maison Guardiola », bien qu’il s’agisse d’une initiative de Pere Milà i Camps. En effet, de nombreux éléments laissaient entendre que c’était la fortune du premier mari de l’épouse de Milà, Josep Guardiola i Grau, qui avait financé la construction. La Pedrera a également été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1984.
La magie de Gaudí : La Sagrada Familia :
Le libraire et philanthrope Josep María Bocabella (1815-1892), fondateur de la confrérie des dévots de saint Joseph, souhaitait créer un temple dédié à la Sagrada Familia. À cette fin, il acquit un terrain situé entre ce qui est aujourd’hui les rues Provenza, Mallorca, Marina et Sardenya. À l’époque, il s’agissait d’une zone inhabitée et l’église disposerait ainsi d’un vaste espace, visible de loin. Le temple a toujours eu un caractère expiatoire, c’est-à-dire qu’il a été construit (et continue de l’être) uniquement grâce à des dons.
Dans un premier temps, le projet fut confié à l’architecte diocésain Francisco Paula de Villar qui, après plusieurs contretemps avec Bocabella, proposa de confier la poursuite du projet à Joan Martorell, architecte-conseil de Bocabella. Face à ces événements, Martorell lui-même lui suggéra de confier la commande à Gaudí, qui était alors son assistant. À la fin de l’année 1883, Gaudí était sur le point de commencer son œuvre majeure.
Dans la Sagrada Familia, Gaudí abandonne la ligne droite, caractéristique du style gothique qu’il juge froide et peu naturelle, pour adopter la courbe sous toutes ses formes. Par exemple, les bénitiers de la crypte sont réalisés à partir d’énormes coquillages provenant des Philippines.
Les portiques de la façade du Nacimiento sont séparés par deux immenses colonnes qui reposent, chacune, sur une tortue. Celle qui fait face au Tibidabo est une tortue terrestre, tandis que celle qui donne sur la mer est une tortue marine.
La Sagrada Familia est l’exemple le plus significatif de la conception architecturale de Gaudí. Ce dernier n’a vu s’achever qu’une seule tour, qui a servi de modèle pour la construction des autres ; il avait conçu la façade de la Nativité comme un modèle destiné à guider la poursuite du projet.
L’architecte a été inhumé dans la crypte de la basilique, tout comme Josep Bocabella, mais la tombe de ce dernier a été profanée. Bon nombre des documents, plans et dessins originaux de Gaudí ont été détruits dans un incendie pendant la Guerre civile.
La Casa Batlló :
Josep Batlló i Casanovas était propriétaire d’un immeuble situé au n° 43 du Passeig de Gràcia, construit par Emili Sala Cortés en 1877. En 1901, cependant, le propriétaire a déposé une demande visant à démolir l’immeuble existant afin d’en construire un nouveau. Sa demande ayant été rejetée, il a réitéré sa démarche trois ans plus tard en demandant une rénovation du bâtiment.
Gaudí a présenté un projet, qui lui a finalement été confié malgré l’ambiguïté de sa proposition. Lorsqu’on lui a demandé : « Que souhaitez-vous faire de la Casa Batlló ? », l’architecte a répondu qu’il souhaitait créer « une vision du paradis ».
Cela s’explique par le fait que le projet consistait à rénover la façade et à réaménager tous les espaces de la maison afin de créer des pièces plus aérées et plus lumineuses. Dans le langage populaire, le bâtiment est connu sous le nom de « La Maison des Os », et cette appellation tient au fait qu’au premier étage, les colonnes de la tribune qui l’ornent ont un aspect osseux et que les grilles des balcons des autres étages peuvent faire penser à des crânes.
La famille Batlló a vendu l’immeuble en 1954 à la Société Iberia d’Assurances et, en 1994, la maison est devenue la propriété de la famille Bernat. En 2005, elle a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La maison Masriera, maison ou temple :
Le temple d’Auguste, le plus important de la Barcino romaine, a disparu il y a plusieurs siècles, mais en 1882, l’architecte Josep Vilaseca, pour une raison mystérieuse, a souhaité faire revivre ce monument unique et a construit la maison Masriera, qui se trouve aujourd’hui au numéro 72 de la rue Bailén, dans l’Eixample. Il s’agit d’un grand édifice, en tout point semblable à ce qu’a dû être ce temple dédié au premier imperator romain, Octave Caius Jules César Auguste. Une belle façade principale, avec quatre colonnes de style corinthien, qui soutiennent un fronton triangulaire aux extrémités duquel deux griffons (animaux mythologiques) semblent veiller sur l’entrée.
L’entrée comporte divers symboles maçonniques, tels que les étoiles à cinq branches sur les grilles, et confirme que les Masriera, joailliers de renom, entretenaient des liens avec l’occultisme et la franc-maçonnerie.
Le Liceu : un opéra maudit ? :
Le premier bâtiment destiné à abriter le Gran Teatre del Liceu fut érigé sur le site d’un ancien couvent des Trinitaires datant de 1662. Depuis sa création, il n’a jamais connu de période de tranquillité. Pendant les guerres napoléoniennes, il avait servi d’entrepôt, puis il devint le siège d’un club politique de tendance libérale, avant de retrouver finalement sa vocation religieuse.
On ignore si c’est en raison de l’incendie des édifices religieux de 1835 ou des désamortissements que la construction s’est retrouvée en ruines, laissant un vide sur les Ramblas qui ne tarda pas à être comblé, les religieux ayant toutefois été remplacés par des artistes.
Le théâtre a été inauguré le 4 avril 1847. Mais la tranquillité ne devait pas non plus durer très longtemps pour le Liceu, puisqu’en 1861, une grande partie du bâtiment a pris feu, très probablement à cause d’une lampe à huile mal éteinte. La reconstruction fut réalisée par Josep Oriol Mestres, qui ajouta un grand salon de détente et orna les salles de fresques réalisées par des peintres catalans. Le tout en un temps record d’un an.
Au XIXe siècle, le théâtre ne servait pas seulement de lieu de représentation d’opéra, mais accueillait également des événements sociaux tels que les fêtes de carnaval. En raison de ces rassemblements, une grande partie des milieux les plus conservateurs et moralistes de la société barcelonaise considérait le théâtre comme un lieu de divertissement inacceptable au regard de la morale chrétienne. Et si l’on ajoute à ce caractère festif l’incident de l’incendie de 1861, il n’est pas surprenant que des rumeurs aient circulé à Barcelone concernant l’existence d’esprits indignés des frères trinitaires qui avaient été enterrés dans le couvent et qui voulaient punir la frivolité du Liceu.
La place de Catalogne, une esplanade en désordre :
Avant que les remparts ne soient définitivement démolis, l’espace qu’occupe aujourd’hui la place de Catalogne était une grande esplanade située à la périphérie de la ville.
En raison de son emplacement stratégique face à l’une des portes de l’enceinte fortifiée, ce site fut occupé de manière désordonnée par toutes sortes de personnes qui y construisirent des maisons, des chapiteaux de cirque et des baraques de cirque. Soucieuse de mettre fin à ce désordre, vers 1852, la mairie de Barcelone a imaginé une place pour ce terrain, bien que le projet ne se concrétise que dix ans plus tard. Les terrains furent expropriés, mais divers facteurs historiques et politiques ne cessèrent de retarder son ouverture jusqu’à ce qu’Alphonse XIII inaugure la place le 2 novembre 1927.
Cette place a accueilli aussi bien de grandes banques que des lieux de loisirs barcelonais, avec des théâtres tels que le Teatre Barcelona, le Bar Colon, La Luna, Le Suisse ou encore le Zurich.
Canaletes : La fontaine qui vous donne envie d’y retourner…
Les deux tours qui ont été construites à la jonction des rues Santa Anna et Tallers, sur l’actuelle Rambla, ont été baptisées « Canaletes » en raison de canaux qui avaient été creusés pour empêcher l’eau de s’accumuler au pied des remparts les jours de pluie et qui se jetaient dans le cours d’eau principal, la Rambla.
L’existence d’une fontaine à cet endroit est attestée par des documents depuis le XVIe siècle, et l’on sait que cette fontaine était alimentée par l’eau de la mine de Montcada, dont on disait qu’elle avait un très bon goût. Au XIXe siècle, lorsque les portes de la ville furent démolies, une petite fontaine en bronze coulé fut installée à leur place ; on raconte que si vous buvez de son eau, vous tomberez amoureux de Barcelone et que vous y reviendrez.
L’avenue la plus festive de Barcelone:
Jusqu’aux années 70 du XXe siècle, l’avenue du Paralelo était la rue par excellence des théâtres, des bars et des salles de concert de Barcelone.
Avec ses dix théâtres et ses trois salles de music-hall, cette artère était synonyme de divertissement, de beuveries et de vie de débauche. Même si leurs poches étaient vides, des gens de tous âges et de toutes conditions venaient se promener sur le Paral·lel. Dans l’une des rues où l’on veillait tard sans retenue, ils formaient eux-mêmes le spectacle.
Son tracé remonte aux années 1830. Certaines industries s’étaient implantées à l’extérieur des remparts et avaient besoin d’une voie peu fréquentée pour la circulation des charrettes transportant du matériel. C’est ainsi qu’est né un large chemin longeant les remparts, depuis le Portal de Santa Madrona jusqu’au bout de la rue Sant Pau. En très peu de temps, les abords de cette route se sont remplis d’ouvriers des usines les plus proches et, selon les archives municipales de l’époque, il a été décidé de baptiser cette avenue « Paral·lel ».
Un vent très traître, celui de la rue Jonqueres :
Au numéro 5 de la rue de Jonqueres se trouvait, dès les années 1940, un établissement aussi typiquement barcelonais que la Sagrada Família ou la fontaine des Canaletas ; ce commerce s’appelait « la maison des couvertures » Et c’était peut-être un hasard, mais cette rue est depuis toujours considérée comme l’une des plus froides et des plus venteuses de la ville. Après l’ouverture de la rue à côté du couvent qui portait ce nom, de Jonqueres, une légende s’est répandue selon laquelle le vent violent de la rue était capable de féconder les femmes qui y circulaient. À cette époque, vers l’an 1300, cette croyance donna lieu à des situations curieuses. Par exemple, les femmes célibataires s’efforçaient de l’éviter les jours de vent, par mesure de précaution, tandis que les femmes mariées s’y rendaient lorsqu’elles souhaitaient tomber enceintes. Il est également arrivé que certaines grossesses clandestines soient attribuées à une erreur de la femme en question, qui aurait emprunté cette rue sans s’être rendu compte qu’il y avait beaucoup de vent…
La magie des magiciens… rue Princesa :
C’est l’un de ces endroits de Barcelone où, depuis 1881, est exposé tout ce que l’imagination peut concevoir. « El rey de la Magia », situé au numéro 11 de la rue Princesa, a été fondé par l’illustre Joaquin Partagás, le plus éminent des magiciens ayant exercé leur art à Barcelone.
En 1878, il ouvrit sa première boutique en Espagne, rue Princesa. Après sa mort en 1931, son magasin fut repris par l’autre grande figure de la magie à Barcelone, Carlos Bucheli, de nom de scène « Carlston », qui maîtrisait l’art dit du « faux pouce », grâce auquel on fait disparaître une cigarette allumée à l’intérieur d’un mouchoir, même si son spectacle le plus célèbre fut sans aucun doute « Les Mystères de l’Inde », inspiré des légendes et traditions authentiques de ce pays. « El Rey de la Magia » est l’établissement le plus ancien d’Espagne et l’un des rares au monde de ce type ; fondé au XIXe siècle, il n’était pas seulement une boutique d’articles de magie, mais une véritable école de magie.
Midi : la rue principale de l’ancien quartier chinois…
C’est dans la partie finale de la Rambla, près du port, que se sont produits certains des changements les plus importants de la ville sur le plan urbanistique.
La rue Portal de Santa Madrona, qui se trouve à l’emplacement où s’ouvrait autrefois la porte de la ville du même nom, marquait l’extrémité de l’une des rues les plus importantes de la vieille ville, ou du « quartier chinois », comme on l’appelait à l’époque. Il s’agissait de la rue Mediodía, qui allait de l’Arco del Teatro jusqu’au Portal de Santa Madrona et qui a disparu à partir de 1953, lorsque ses maisons ont été démolies pour ouvrir ce qui est aujourd’hui l’avenue des Drassanes et qui, cette année-là, portait le nom du général García Morato. La rue du Midi était sans aucun doute la plus importante du quartier chinois, avec une animation constante qui en faisait pratiquement la rue principale du quartier, mais elle était en même temps le centre de la délinquance et du trafic illicite du quartier. Ses trottoirs regorgeaient de bouges, de tavernes mal famées et de maisons closes plus que dans n’importe quelle autre rue, avec des bagarres fréquentes, des arrestations et même des morts. Les chroniques du journal La Vanguardia de cette époque, à la fin des années 1880, regorgent d’informations concernant cette rue : prostituées, fusillades, suicides et, l’affaire la plus retentissante, l’arrestation de plusieurs individus se livrant au trafic de cocaïne.
Le Call (quartiers juifs) ou les banques privées des dirigeants :
Des « calls » ou quartiers juifs ont été créés dans tous les territoires catalans, mais comparé à ceux de Gérone ou de Lérida, le quartier juif de Barcelone était le plus grand et le plus peuplé de tous. Le Call occupait les terrains de l’îlot qui se trouve aujourd’hui entre les rues del Call et Ferran, à deux pas de la place Sant Jaume.
À titre d’anecdote, il convient de préciser que le mot « Call » vient de l’hébreu « qahal », qui signifie « rassemblement » ou « communauté ». Bien que les Juifs de Barcelone parlassent le catalan et l’hébreu, il s’agissait là d’un phénomène extrêmement rare, car les communautés devaient adopter la langue du lieu où elles vivaient et l’hébreu était réservé aux lieux de culte.
Les Juifs étaient très impliqués dans la vie économique de la Barcelone médiévale, mais leur intégration au reste de la vie de la ville n’était pas aussi poussée.
Par exemple, les juifs comme les chrétiens puisaient de l’eau à des sources différentes, car ils ne pouvaient pas utiliser les mêmes ; les juifs n’entraient pas dans le quartier des chrétiens, et inversement, car ils tenaient beaucoup à préserver leur intimité.
Avec le massacre des Juifs de 1391, le quartier a disparu en même temps que ses habitants, et malgré les efforts de certains monarques, le Call de Barcelone n’a jamais retrouvé son éclat d’antan.
Avinyó et sa légende liée au quartier :
Amades raconte qu’Avinyó était un seigneur barcelonais pieux et bienveillant qui, alors que plus personne ne s’adressait aux Juifs, continuait lui-même à le faire. Il brisait les barrières et acceptait de parler à un Juif qui n’était même pas accepté par les membres de sa propre religion. Un jour, ce Juif que personne n’aimait tomba gravement malade et, pressentant sa fin, il demanda à Avinyó de payer un crieur public pour annoncer à tous ceux qui souhaiteraient assister à ses funérailles que, s’ils venaient, ils auraient le droit de se partager ses biens entre eux. La diffusion de cette nouvelle ne servit pas à grand-chose, car seul M. Avinyó se rendit aux funérailles de ce pauvre Juif marginalisé.
Accablé par cette perte, il se rendit chez le défunt pour récupérer le peu d’affaires qu’il s’attendait à y trouver, mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il découvrit qu’un piège dissimulant des richesses inestimables se cachait sous le matelas du lit.
Cet homme, dont le nom de famille était Avinyó, a acheté, pour tirer profit de tout ce qu’il avait amassé, tant de propriétés dans la rue où il vivait que celle-ci a fini par porter son nom, pour rappeler que parfois, le temps remet bel et bien chacun à sa place.
C’est d’un couvent qu’est né un marché, la Boquería :
À l’endroit où se trouve aujourd’hui le marché de la Boquería se dressait autrefois le couvent de Sant Josep, qui a disparu en 1835, mais celui-ci a été détruit lors des émeutes du milieu du XIXe siècle qui ont secoué les rues de Barcelone. Il a laissé place à une grande esplanade entourée d’une arcade, d’une superficie de 2 583 mètres carrés.
Le marché de la Boquería était le plus grand d’Espagne. On raconte que c’est là qu’a commencé la vente de fleurs sur les Ramblas, car il était d’usage d’offrir une fleur à la cliente lorsqu’elle faisait ses courses.
Le marché de Sant Antoni était un échafaud pour les condamnés :
Dans le pâté de maisons délimité par les rues Compte Borrell, Tamarit, Compte d’Urgell et Manso se dresse le marché de Sant Antoni, l’un des plus anciens de la ville, construit entre 1872 et 1882 par Rovira i Trias. Les remparts de la ville venaient d’être démolis et Barcelone s’étendait dans toutes les directions, occupant le Pla, une zone agricole et sauvage qui l’entourait au nord et au sud, reliant ainsi les villages limitrophes, sur le modèle de l’Eixample de Cerdà. le quartier de Sant Antoni s’est heurté à un problème inattendu. À l’endroit où se dresse aujourd’hui le marché, un terrain vague depuis des temps immémoriaux, s’élevait autrefois l’un des échafauds de la ville où l’on exécutait, traditionnellement par pendaison, les condamnés. Lors de la planification de la construction des logements, les riverains les plus proches ont expliqué que, depuis des années, les esprits des condamnés erraient dans les environs et interdisaient le passage à l’endroit même où ils avaient trouvé la mort. Avec discrétion, la mairie a choisi d’aménager la zone et d’y construire un marché, car ainsi, personne n’aurait à y passer la nuit en subissant la colère des fantômes.
La rue des Petons, le dernier baiser avant de mourir :
On raconte que la dernière occasion qu’avaient les condamnés à mort de faire leurs adieux à leur famille et à leurs amis se situait dans une petite ruelle débouchant sur la rue Comerç. Une fois cette rue franchie, ils étaient conduits sur l’esplanade de la Ciutadella où ils étaient pendus (plus tard, avec la suppression de la potence, ils étaient exécutés au garrot vil). Cette ruelle est connue sous le nom de « rue dels Petons » (des baisers).
La rue Bòria, où les délits étaient punis par des flagellations publiques :
La pratique consistant à punir publiquement certains délinquants par la flagellation (jusqu’au début du XIXe siècle) tout en les faisant parcourir certaines voies, parmi lesquelles figurait celle de Bòria, un quartier périphérique ou faubourg, car il s’agissait de la première rue à s’être développée en dehors des villes fortifiées. Ces châtiments étaient infligés aussi bien à pied qu’à cheval, et les condamnés à mort terminaient leur parcours à Pla de Palau (l’actuelle Plaza España), où la potence les attendait.
Il était très courant de voir des gens ramasser des morceaux des cordes utilisées sur les lieux d’exécution, car on croyait que la corde qui avait servi portait chance.
La « Font del Gat » et autres merveilles :
Les légendes concernant Montjuïc affirment que son intérieur est sillonné d’une infinité de tunnels et que cela lui confère une importance tellurique considérable, c’est-à-dire liée à l’énergie qui émane de la Terre. Bien que cela n’ait pas pu être vérifié par l’archéologie, on raconte que la montagne était déjà peuplée au Paléolithique, comme en témoignait un dolmen situé sur le versant côté mer, qui fut démoli sans aucun respect au milieu du XIXe siècle.
Mais l’endroit le plus magique de la montagne est sans aucun doute la Font del Gat. C’est à proximité de celle-ci que se rassemblaient les sorciers et les sorcières de la ville, qui s’y rendaient en procession depuis leur lieu de rendez-vous, la rue de la Chaîne. En silence et à la lueur de leurs torches, ils gravissaient la montagne jusqu’à atteindre la fontaine située dans ce que l’on appelle aujourd’hui les Jardins Laribal, près de la carrière magique où se trouve aujourd’hui le théâtre grec. Ces rassemblements, appelés « aquelarres », ont disparu au milieu du XIXe siècle, mais cet endroit n’a jamais cessé d’être un lieu de rendez-vous pour les occultistes et les sorciers, qui continuent de le considérer comme un espace magique.
Les sorcières de Sant Ciril :
De nombreuses rues du quartier de la Ribera, dont la plupart s’ouvrent sur l’ancienne place du Born, aujourd’hui transformée en promenade, étaient dédiées aux différentes confréries et corporations professionnelles qui avaient coutume de se regrouper le long de ces mêmes artères. L’une de ces rues était la rue Sitjar, qui fait référence aux constructeurs de silos, ces entrepôts destinés au stockage du grain. Lorsque ces constructeurs s’installèrent rue Tallers, au milieu du XIXe siècle, la rue prit le nom de Banys Vells en raison d’anciens bains d’origine arabe situés dans cette même rue. La tradition raconte qu’au bout de cette rue, peut-être dans la rue des Sombrerers, en face de l’église Santa Maria del Mar, se trouvait une taverne portant le nom de Sant Ciril, où, dit-on, les sorcières se réunissaient pour confectionner des onguents et des potions magiques. La pommade la plus connue et la plus appréciée était un cataplasme à base d’hirondelles bouillies dans du vin rouge ; il s’agissait d’une potion recommandée pour conjurer le « mauvais œil ». La légende raconte qu’elles sortaient de la taverne en volant et faisaient quelques tours au-dessus du cimetière, le « fosar » de Santa Maria, avant de se diriger vers la campagne où elles tenaient leurs réunions.
Pour en savoir plus sur les personnalités marquantes de l’histoire de la Catalogne : Joan Miró, Margarida Xirgú, Carmen Amaya, Ignasi Barraquer, Mossèn Jacint Verdaguer
